Wenn mal etwas Zeit übrig ist, lohnt sich ein Spaziergang durch das Treibhaus einer Gärtnerei durchaus. Oftmals entdeckt man die interessantesten Neuzüchtungen erst bei genauer Inspektion durch alle Gänge. Manchmal stechen einem dann auch Farben ins Auge, die es bisher von einer Art nicht gab. Oder aber der Blick fällt auf einzigartige Farbkombinationen innerhalb einer Pflanze. Im Moment sind es hauptsächlich die einjährigen Sommerblumen, die die Treibhäuser füllen. Das Schöne ist, dass es beim Erwerb einer dieser neuen Pflanzen nicht nur bei diesem einen Exemplar bleiben muss. Lässt man die Blüten zu Samen heranreifen, ist bereits für das kommende Jahr gesorgt. Wichtig ist natürlich, den Samen einer Pflanze separat zu verpacken, entweder in kleine Plastiktütchen, die man gut verschließen kann oder einfach in Briefumschläge. Die Samenkörner müssen vorher gut trocknen, damit sie über den Winter nicht schimmeln. Diese Gefahr ist im Briefumschlag nicht gar so groß, aber in einer Plastiktüte schon. Empfehlenswert ist die Beschriftung der Tüten. Auch wenn man meint, man könne sich das bis nächstes Jahr alles merken. Dem ist nicht so! Deshalb stets die Pflanzenbezeichnung und die Farbe der Blüten notieren.

Aufbewahrt wird das Saatgut an einem trockenen Platz, an dem es nicht gefriert. Vielleicht kann eine Schublade dafür geopfert werden. Spannend ist es im nächsten Jahr allemal, denn nicht immer ist garantiert, dass tatsächlich die gleiche Blume aufs Neue blüht. Manchmal gibt es durchaus auch Überraschungen! Oftmals sogar recht angenehme.

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Das abgerundete, ziemlich breit wachsende Laub wirkt recht fleischig. Als lederartig könnte man es noch treffender umschreiben. Die Blattränder verlaufen etwas wellig und gehen teils ins Bräunliche oder Rötliche über. Die recht dicken Stängel, die die Blütenstände tragen, besitzen die gleiche Färbung. Das Laub wird nur 20 bis 30 cm hoch und zieht sich auch im Winter nicht komplett ein. Die Blütendolden wachsen über das Laub hinaus, um sich in ihrer vollen Pracht präsentieren zu können.

Bergenien eignen sich auch wunderbar zur Randzonenbepflanzung an Teichen oder Bachläufen, allerdings wiederum etwas Schatten vorausgesetzt. Der Boden, auf dem sie sich am besten entfalten, sollte humus- bzw. nährstoffreich sein. Ein sandiger Grund kommt somit nicht in Frage. Werden mehrere Stauden nebeneinander gepflanzt, sollte auf einen ausreichenden Abstand von mindestens 40 cm geachtet werden. Da Bergenien Rhizome bilden, lassen sie sich damit sehr leicht vermehren. Einfach kräftige Triebstück am gewünschten Platz eingraben und eine neue Bergenienpflanze wächst heran. Ansonsten sorgt eine Bergenie auch mit ihrem Samen für Nachwuchs. Aus den Blüten entwickeln sich Kapseln, die ausreichend Saatgut beinhalten und bei entsprechender Reife aufplatzen. Bergenien kann man durchaus unter die Bodendecker einordnen, denn auch sie wachsen sehr rasch in die Breite und halten damit das Unkraut im Zaum.

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In der Parfümindustrie ist dieses spezielle Dufterlebnis ebenso wenig wegzudenken, wie in Branchen, die mit Lufterfrischung ihren Umsatz machen. Auch in der Poesie trifft man immer wieder auf dieses Gewächs. Flieder und Frühling scheinen dabei stets eine vollkommene Einheit zu bilden.

Zur Familie der Ölbaumgewächsen gehörend, umfasst der Flieder etwa 25 eigene Arten. Seinen Ursprung hat der Flieder in Asien und in Südosteuropa. Die häufigste Art, der Gemeine Flieder, wächst als Strauch oder als Halbstamm. Die Blüten sind traubenartig angeordnet und sitzen an den Zweigspitzen. Am bekanntesten wird der lilafarbige Flieder sein, oder treffender gesagt, der fliederfarbige. Ja, diese Pflanze gab einer Farbe ihren Namen. Allerdings ist Flieder auch in anderen Farbschattierungen erhältlich: in Weiß, in Rosa, in einem sehr dunklen Lila bis hin zu einem Violett, das schon fast ins Rötliche geht.

Ist dem Flieder ein sonniger Standort und eine humusreiche Erde gegönnt, bedankt er sich mit üppigem Wachstum. Bis zu 5 m Höhe kann er erreichen. Möglichst wenig nachgeschnitten, ist Flieder am blühfreudigsten. Wenn schon schneiden, dann lediglich die Blütenstände, die bereits welk geworden sind. Und wer meint, sein Flieder sei doch viel zu groß geworden, der schneidet bei dieser Gelegenheit eben entsprechend mehr ab. Aber bitte nicht wundern, wenn der Flieder das Jahr darauf keine oder nur ganz wenige Blüten ansetzt. Ein Fliederstrauch bildet zahlreiche Nebentriebe, die sogar schon Wurzeln besitzen. Zur Vermehrung kann einfach ein solcher Trieb ausgegraben und an einer anderen Stelle eingepflanzt werden.

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Die dunkelgrünen Polster, die über den kompletten Winter ihr Laub behalten, verwandeln sich im April in ein wunderbares Blütenmeer, das dazu noch ein herrliches Aroma ausströmt. Von einem hellen gelb bis hin zu kräftigem orange, je nach Sorte, reicht die Farbauswahl der Blüten. Obwohl der Goldlack mit dem Duft-Schöterich eng verwandt ist, bilden beide eine eigene Unterart. Der Schöterich nimmt, ganz im Gegensatz zu seinem Vetter, mit einem durchlässigen Boden vorlieb, besser mager als zu nährstoffreich. Ein kalkhaltiger Untergrund ist geradezu ideal. Sehr sonnig sollte der Standort sein, damit sich der Schöterich wohl fühlt. Aus diesem Grund ist er auch wunderbar für Steinbeete und Trockenmauern geeignet und punktet dort mit seiner intensiven Farbe. Steht er zu schattig oder zu feucht, breitet sich gerne Mehltau auf seinen Blättern aus.

Die Blütezeit dauert bis etwa Ende Mai, manchmal sogar noch in den Juni hinein. Danach bedeckt der Duft-Schöterich den Boden mit seinem intensiven Grün. Schöterich kann auch gut in Gefäßen kultiviert werden. Dann sollte ihm ebenfalls ein Platz an der Sonne gegönnt sein. Durch seine leicht herabhängende Art ist er sogar für Blumenampeln oder Balkonbepflanzungen geeignet.

Die Blüten wachsen an Rispen, die nicht höher als 20 cm werden. Bei Schnecken ist er weniger beliebt, so dass absolut keine Fressschäden zu befürchten sind. Die Vermehrung kann ganz leicht über Stecklinge erfolgen und ist nach der Blüte am erfolgreichsten. Dabei werden etwa 10 cm hohe Pflanzenstängel abgeschnitten, die man zur Wurzelbildung in Wasser stellt. Auch in feuchter Erde gelingt das Anwachsen recht gut. Durch Teilung der Staude kann man ebenfalls weitere Pflanzen dieser außergewöhnlichen und blühfreudigen Blume erhalten.

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Die Pflanze, die wir als Glücksklee bezeichnen, heißt eigentlich Vierblättriger Sauerklee bzw. botanisch Oxalis tetraphylla. Was viele nicht wissen, Glücksklee wächst aus einer Zwiebel heran und bildet ein Laub, das aus den typischen vier Kleeblättern besteht. Der Klee, der auf den Wiesen und Feldern wächst, gehört zu den Schmetterlingsblütlern und besitzt jeweils nur drei Blätter an einem Laubstängel. Tatsächlich kann man auch bei uns mit viel Glück vierblättrige Kleeblätter finden. Damit sich die Suche lohnt, sollte man es beim Weiß-Klee versuchen. Bei ihm ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er auch vierblättriges Laub ausbildet.

Der Glücksklee stammt ursprünglich aus Mexiko, ist aber auch auf Costa Rica anzutreffen. Bis zu drei Blütenstandschäfte können sich aus einer einzigen Zwiebel entwickeln. Die eher kleinen Blüten besitzen jeweils fünf Blätter und einen kräftigen Rosaton, der zur Mitte hin ins Gelbliche wechselt. Sie sitzen in einer Gemeinschaft aus 6 bis zu 12 Blüten an einer Dolde.

Der Klee zählt bei uns schon lange zu den Glückssymbolen, allerdings nur dann, wenn er mit 4 Blättern ausgestattet ist. Das rührt wahrscheinlich daher, dass er bei uns so selten ist. Klee war unseren Vorfahren tatsächlich eine Art Glücksbringer, denn er brachte ihnen einen großen Nutzen. Es war erst im 18. Jahrhundert, als der Rotklee schließlich auch bei uns angebaut wurde. Aus Persien stammend, kam er über Spanien und England schließlich auch nach Deutschland. Rotklee war ein hervorragendes Viehfutter und reicherte als Schmellerlingsblütler den Boden mit Stickstoff an. Unsere Ururgroßväter kannten diese Zusammenhänge noch nicht und schrieben die bodenverbessernden Eigenschaften des Klees seiner ganz besonderen Mystik zu. Klee bringt also tatsächlich Glück!

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Meist erstrahlen die verhältnismäßig kleinen Blüten in einem hellen oder dunkleren Lila. Es gibt aber auch Sorten in rosa, roten, blauen und violetten Farbtönen. Weiße Herbstastern erhielten die zusätzliche Bezeichnung Herbstschnee. Die Stauden werden zumeist etwa 50 cm hoch. Der Handel bietet jedoch auch kleiner und größer wachsende Arten an. Herbstastern sorgen nicht nur im Garten für farbige Akzente, sie eignen sich auch wunderbar als Schnittblumen in der Vase. Dort halten sie sogar bis zu zwei Wochen lang. Allerdings sollten die Stängel bis auf Wasserhöhe komplett vom Laub befreit werden, damit in der Vase nichts faulen kann. Mehrmaliger Wasserwechsel unterstützt die Haltbarkeit zusätzlich.

Herbstastern sind winterhart und überstehen auch niedrige Temperaturen mit Leichtigkeit. Wer im Winter keinen kahlen Garten mag, verschiebt den Rückschnitt am besten aufs Frühjahr. Auch eine verblühte Herbstasterstaude sieht mit Raureif geziert attraktiv aus. Ältere Pflanzen verholzen oftmals von innen heraus. Dagegen hilft eine Teilung der Staude. Gepflanzt werden Herbstastern idealerweise im Frühjahr, so dass im Herbst bereits die ersten Blüten sprießen. Als Standort sollte ein sonniger Platz den Vorzug erhalten. Herbstastern wachsen zwar auch in einem überwiegend schattigen Bereich, allerdings blühen sie dann weniger üppig. Als Bodengrund wird humus- und nährstoffreiche Erde bevorzugt. Zudem braucht eine Herbstasterstaude regelmäßig Feuchtigkeit.

Mehltau ist der Hauptfeind der Herbstastern. Ist die Pflanze stark befallen, hilft nur noch ein radikaler Rückschnitt mit dem Entsorgen des Schnittgutes. Auf keinen Fall dürfen dann die abgeschnittenen Stängel auf den Kompost, damit sich der Mehltau nicht weiter verbreiten kann. Beim Neukauf von Herbstastern macht es deshalb Sinn, mehltauresistente Sorten zu bevorzugen.

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Efeu lässt sich an und für sich zu jeder Jahreszeit vermehren. Die beste Zeit dafür ist jedoch der September. Soll er später ins Freie kommen, hat er jetzt noch reichlich Zeit Wurzeln zu bilden, so dass er gut über den Winter kommt. Die Triebe, die als Steckling für neue Pflanzen sorgen, sollten mindestens 10 cm lang, gesund und und kräftig sein. Bis auf die oberen zwei werden alle Blätter entfernt. Mindestens zur Hälfte kommen 2 bis 3 Stecklinge in einen kleinen Topf mit feuchtem, guten Humus. Erde gut festdrücken nicht vergessen, damit die Stecklinge einen guten Halt bekommen. Die nächsten 6 Wochen braucht der Topf einen schattigen Platz. Die Erde muss stets gut feucht sein. Spätestens nach 2 Monaten sollten sich reichlich Wurzeln gebildet haben, dann können die Efeupflanzen an ihren Bestimmungsort.

Vielleicht besteht die Möglichkeit, den eigenen Bestand an Efeupflanzen per Stecklinge durch Nachbarn oder Bekannte zu erhöhen. Die abgeschnittenen Triebe sollten jedoch so schnell wie nur möglich eingepflanzt werden. Ist das nicht möglich, müssen die Stecklinge zur Überbrückung unbedingt ins Wasser oder zumindest in ein feuchtes Papierhandtuch. Bereits angetrocknete Triebe bilden höchstwahrscheinlich keine Wurzeln mehr aus, die Mühe wäre umsonst.

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In milden Lagen und wenn der Frost im Winter nicht gar so unbarmherzig zuschlägt, behält der Polsterphlox seine grünen Blätter. Die Staude ist absolut winterhart und benötigt noch nicht einmal einen Schutz gegen die Kälte. Lediglich die Wintersonne kann das Laub negativ beeinflussen, wenn sie nach einer Frostnacht auf die kalten Blätter brennt. Ein entscheidender Vorteil des Gewächses liegt an seinem dichten Wuchs, der Unkraut keine Chance gibt. Nach der Blüte ist eventuell ein Rückschnitt ratsam, damit die Pflanzen ihre kompakte Form behalten. Ältere Triebe vertragen ein ordentliches Zurückschneiden sogar sehr gut.

Der Polsterphlox und sein Ursprung

Die Heimat des beliebten Gewächses liegt in den USA und zwar speziell in den nordöstlichen Bundesstaaten. Dort gedeiht er vor allem an sonnigen Waldrändern und auf Ödland. Anders als andere Steingartengewächse, die keinerlei Dünger benötigen, bevorzugt der Polsterphlox einen mäßig mit Nährstoffen angereicherten Boden. Vor dem Anpflanzen sollte deshalb der Boden mit etwas Humus oder gut abgelagertem Kompost angereichert werden. In den Folgejahren wirkt sich ein gelegentliches Düngen positiv auf die Pflanzen aus.

Pflanzenbeschreibung Polsterphlox

Die Blüten besitzen durchaus eine Ähnlichkeit mit den Blüten des Gartenphlox, nur sind sie kleiner. Auch die Farbschattierungen treten in vergleichbarer Weise auf. Anders als der Einjahresphlox, der immer wieder ausgesät werden muss, handelt es sich beim Polsterphlox um eine ausdauernde, krautige Pflanze, die ein weites Wurzelsystem entwickelt. Das schmalblättrige Laub, das an Nadelbäume erinnert, besitzt ein kräftiges Grün. Die Blüten, die von Mai bis Juni erscheinen, sind mit fünf am Rande eingekerbten Kronblättern ausgestattet, die im Verbund wie kleine Sterne aussehen. In der Mitte besitzen die Blütenblätter häufig einen punktförmigen Kontrast, das sogenannte Auge. Der Polsterphlox bevorzugt einen vollsonnigen Standort.

Der Polsterphlox und seine zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten

Der rosa blühende Bodendecker ist hervorragend für den Steingarten geeignet. In Verbindung mit andersfarbigen Polsterstauden lassen sich interessante Kompositionen erschaffen. Aber auch untereinander in verschiedenen Blütenfarben hinterlässt der Polsterphlox einen einzigartigen Eindruck. Er verträgt zwar etwas Trockenheit, sollte aber bei längerer Zeit ohne Regen Wassergaben erhalten. Ein durchlässiger Untergrund ist wichtig, denn Staunässe bekommt den Gewächsen überhaupt nicht. Ideal sind deshalb Hanglagen, an denen das Regenwasser gut ablaufen kann. Der Polsterphlox beschert zudem Trockenmauern ein bezauberndes Ambiente. Eine weitere Pflanzmöglichkeit stellen Bottiche und Kübel dar. Vor allem in Steintrögen macht der Polsterphlox eine gute Figur, wenn er mattenartig weit über den Rand herabhängt. Auch als Randbepflanzung am Weg oder an der Terrasse sieht der Polsterphlox sehr hübsch aus, wenn er die harten Kanten der Gehwegplatten sanft umspielt.

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Löwenzahn als Heilpflanze

Der Löwenzahn nimmt in der alternativen Medizin einen festen Platz ein. In der Naturheilkunde wird sowohl das Laub als auch die Wurzel genutzt. Es heißt, dass die Inhaltsstoffe des Löwenzahns den Appetit anregen und die Verdauung unterstützen. Darüber hinaus wird dem Gewächs eine entwässernde Wirkung nachgesagt. Aus getrockneten Löwenzahnblättern lässt sich Tee zubereiten und aus der Wurzel werden Tinkturen hergestellt.

Löwenzahn als Tierfutter

Für diverse Haustiere sind Löwenzahnblätter ein Leckerbissen. Wer Kaninchen oder Meerschweinchen besitzt, ist sicherlich über einige Löwenzahnpflanzen im Garten sehr froh, denn sie dienen über die Sommermonate als Frischfutter. Auch die Landschildkröten machen sich mit Vorliebe über die Blätter des Löwenzahns her. Mit seinem hohen Kalziumanteil ist Löwenzahn für Schildkröten sogar sehr zu empfehlen. Die Tiere benötigen diesen Mineralstoff zur Bildung ihres Panzers.

Löwenzahn als Bienennahrung

Eine Wiese, in der im Frühjahr viele gelbe Löwenzahlblüten leuchten, besitzt ihren eigenen Reiz. Nicht nur das menschliche Auge freut sich an diesem bezaubernden Anblick, auch die Bienen und viele andere Insekten werden von den Blüten magisch angezogen. Ihnen dient der Nektar des Löwenzahns als schmackhafte Nahrung. Insbesondere die vielen Wildbienenarten fliegen bevorzugt Löwenzahnblüten an.

Löwenzahn als Unkraut

Wenn im Rasen oder auf einer Wiese viel Löwenzahn gedeiht, deutet dies auf eine gute Düngung hin. Um eine bunte Blumenwiese mit vielerlei farbenfrohen Blüten zu erhalten, sollte auf das Düngen komplett verzichtet werden. Der Löwenzahn besitzt eine dicke Pfahlwurzel, die eine Länge von 30 cm oder darüber hinaus erreicht. Von ihr gehen einige Seitenwurzeln ab, die sich im Boden fest verankern. Einen Löwenzahl an seinen Blättern zu packen und kräftig daran zu reißen hat zur Folge, dass lediglich das Laub entfernt wird, die Wurzel aber im Boden stecken bleibt. Die unterirdischen Teile werden wieder austreiben und innerhalb kurzer Zeit steht erneut eine gelb blühende Löwenzahnpflanze am gleichen Platz. Um den Löwenzahn für immer loszuwerden, muss er samt Wurzel entfernt werden. Da die lange Wurzel in aller Regel sehr fest im Boden sitzt, wird ein Spaten oder eine Handschaufel benötigt, um das Erdreich entsprechend aufzulockern, so dass die Pflanze tatsächlich komplett herausgerissen werden kann. Sehr praktisch sind spezielle Unkrautstecher, sogenannte Löwenzahn-Krallen, die die Pflanze tief packen. Das Gartengerät wird auf den Boden gesetzt und mit einem Fußraster in den Boden getrieben. Bei einer derartigen Entfernung des Löwenzahn werden noch nicht einmal die Hände schmutzig. Der Boden sollte allerdings locker oder zumindest feucht sein, damit das Unkrautstechen tatsächlich keine Probleme bereitet. Es empfiehlt sich, den Löwenzahn noch vor der Blüte zu entfernen. Denn hat sich das Gewächs schon zur Pusteblume mit zahlreichen kleinen Fallschirmen entwickelt, breitet sich der Samen im gesamten Garten aus und sehr bald werden überall kleine Löwenzahlpflanzen aufgehen.

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Das Blumenbeet vorbereiten

Vor der Aussaat steht die Vorbereitung des Sommerblumenbeetes an. Die Erde sollte tiefgründig aufgelockert, von Unkraut befreit und nach Möglichkeit auch noch mit reifem Kompost angereichert werden, damit die Blumen viele Nährstoffe erhalten. Eine Alternative stellen Hornspäne als Langzeitdünger dar. Sommerblumen mögen einen warmen Stand, deshalb darf der Platz für sie nicht den ganzen Tag mit Schatten belegt sein. Die Aussaat erfolgt am besten breitwürfig, es sei denn, es handelt sich um große Körner, wie bei den Sonnenblumen, die einzeln in den Boden gesteckt werden können. Mit einem Rechen lassen sich die Samenkörner einfach in den Boden einarbeiten. Zum Schluss folgt noch das Anwässern mit einer feinen Brause, damit die Samen bald keimen.

Pflanzen vereinzeln

Gehen die Sommerblumen zu dicht auf, sollten sie vereinzelt bzw. ausgedünnt werden. Stehen sie zu eng beieinander, machen sie sich gegenseitig den Platz streitig, was den Pflanzen unnötige Energie abfordert. Außerdem besteht immer Mehltaugefahr, wenn Pflanzen zu nah nebeneinander wachsen. Der Wind kann dann nach dem Regen die Blätter nicht trocknen und ständige Nässe bietet Schimmelpilzen hervorragende Bedingungen. Vielleicht hat ein Nachbar Interesse an den überflüssigen Pflanzen oder es gibt noch einen weiteren Platz im Garten, der auf Blumenschmuck wartet.

Aussaatzeiten der beliebtesten Sommerblumen

Die Zeit des Aussaat hängt von der Frostresistenz der jeweiligen Art ab. Kälteunempfindliche Samenkörner können bereits im März in den Gartenboden gebracht werden, andere müssen bis zum Mai warten, weil der Samen sonst erfrieren könnte. Der Boden sollte jedoch prinzipiell bereits von Winternässe befreit sein. Da die meisten Samen eine gewisse Bodentemperatur benötigen, macht eine allzu frühe Aussaat wenig Sinn, denn der Samen wartet dann, bis die Erde die gewünschte Temperatur erreicht hat.

• Schmuckkörbchen, Ringelblumen, einjähriger Mohn, Jungfer im Grünen und Sonnenblumen: Die Aussaat erfolgt breitwürfig im April. Die aufgeführten Sommerblumen säen sich zudem selber aus. Sonnenblumen können aufgrund ihrer großen Körner auch einzeln in den Boden gebracht werden.
• Tagetes: Für die Aussaat von Tagetes direkt ins Freie empfiehlt sich das Warten bis nach den Eisheiligen, wenn garantiert kein Frost mehr auftritt.
• Zinnien: Zinnien benötigen zum Keimen eine Temperatur von 18° C, deshalb erfolgt die Direktaussaat erst ab Mitte Mai.
• Wunderblumen: Die Wunderblumen samt ihrer Samen sind sehr kälteempfindlich. Aus diesem Grund können sie erst ab Mitte/Ende Mai ins Freie. Die etwa ½ cm großen Samen werden einzeln in den Boden gesteckt.

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