Sehr viele verschiedene Arten gibt es von dieser Pflanzengattung, die zur Familie der Spargelgewächse gehört. Mal sind die Blätter, die direkt aus dem Stamm wachsen, schmäler oder breiter, bei anderen Sorten ist das ursprünglich kräftig grüne Laub zweifarbig mit Weiß, Rot oder einem helleren Grün gestreift. Alle zusammen haben den typischen Stamm, der sich erst mit der Zeit verholzt. Wenn die unteren Blätter absterben, bildet sich aus den restlichen Blattscheiden der Pflanzenstamm mit Rillen. Natürlich handelt es sich nicht um einen Baum, sondern nur um ein baumartiges Gewächs. Dem Drachenbaum fehlt das Dickenwachstum seines Stammes mit den einzelnen Jahresringen, was für einen Baum kennzeichnend wäre.

Der bekannteste Vertreter dieser Art ist der Kanarische Drachenbaum, der tatsächlich von der Inselgruppe im östlichen Zentralatlantik stammt. Dort erreicht er in der freien Natur eine Größe von stattlichen 20 Metern Höhe. Die Blätter werden bis zu 60 cm lang. Manche Pflanzen verzweigen sich, aber nicht alle. Erst nach mindestens acht Jahren blüht der Kanarische Drachenbaum das erste Mal von Juli bis August. Er bildet dann eine Blütenrispe mit gelblich-weißen Blüten, aus der sich braun-orangene Beeren bilden. In Icod de los Vinos (Teneriffa) steht ein sehr altes Exemplar. Obwohl er als 1000-jähriger Kanarischer Drachenbaum tituliert wird, schätzen ihn Fachleute auf ein Alter von immerhin 400 Jahren.

Dracaena kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Drachendame. Vom Äußeren her ist ja nicht unbedingt eine Ähnlichkeit mit einem Drachen zu erkennen. Und doch stellten die Menschen der Antike eine Gemeinsamkeit fest. Den mehrköpfigen Drachen aus diversen Sagen wuchsen stets wieder ihre Köpfe nach, sollten diese von einem Helden mit seinem Schwert abgeschlagen worden sein. Genauso ergeht es dem Drachenbaum, der immer wieder neue Triebe aus seinem Stamm hervorbringt, auch wenn alle seine Triebe abgebrochen sind. Wird der Stamm eines Drachenbaumes verletzt, tritt aus der Wunde ein zunächst farbloser Saft aus. Erst an der Luft zersetzt sich dieser zu einem dunkelroten Harz. Was liegt also näher, als dieses Harz Drachenblut zu nennen und ihm eine mystische Wirkung zuzuschreiben? Man nahm das Harz zur raschen Heilung von Verletzungen und Knochenbrüchen und zur Mumifizierung der Toten. In schamanischen Zeremonien wurde das Drachenblut geräuchert, denn es verhalf zu einem besseren Kontakt mit der geistigen Welt. Der Rauch von Drachenblut verscheuchte auch alle Geister und Kobolde, die es nicht allzu gut meinten.

Erst später fand das Harz des Drachenbaumes auch praktische Verwendung in der realen Welt. Es diente als Färbemittel und wurde zur Haltbarkeitmachung von Holz genutzt, unter anderem auch im Geigenbau.

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Ach ja, eines noch vorweg: Die Bezeichnung Amaryllis ist eigentlich nicht korrekt. Der schwedische Pflanzenforscher Carl von Linne hatte irrtümlicherweise den Ritterstern, der aus Südamerika stammt, zusammen mit der afrikanischen Belladonnalilie als eine gemeinsame botanische Gattung mit dem Namen Amaryllis erfasst. Später wurde der Ritterstern wieder heraus genommen und wird nun als Hippeastrum tituliert. Trotzdem wird das herrlich blühende Zwiebelgewächs üblicherweise immer noch Amaryllis genannt.

Die Blüte des Rittersternes, um die korrekte Bezeichnung zu benutzen, hält sich an einem hellen Standort bei einer Zimmertemperatur von 18° bis 20° C am längsten. Züchtungen brachten ein enormes
Farbenspektrum hervor, das von Weiß, Rosa, Pink, Rot, Violett bis hin zu Gelb und Orange geht und zwar in Uni oder mehrfarbig. Kräftige und große Zwiebel schaffen auch mehr als nur einen Blütenstängel.
Auch die Höhe ist bei den vielen Sorten verschieden und kann bis zu 50 cm betragen.

Erst wenn die letzte Blüte verwelkt ist, beginnt die eigentliche Wachstumsphase. Der Stängel geht zurück und die langen, spitz zulaufenden Blätter fangen jetzt erst nach und nach so richtig an zu wachsen.
Den Blütenstängel aber bitte erst abschneiden, wenn er komplett dürr ist, denn vorher zieht die Zwiebel noch die allerletzte Energie heraus. Nach dem Entfernen des welken Stängels braucht die Pflanze reichlich Nahrung und sollte deshalb alle 2 Wochen eine kräftige Düngung erhalten. Auch mit dem Wasser darf jetzt nicht gespart werden. Idealerweise erfolgt das Gießen über den Untertopf. So können die Wurzeln genau die Menge Wasser aufnehmen, die sie brauchen. Allerdings sollte die Pflanze nicht tagelang im Wasser stehen, denn das wäre bereits wieder zu viel des Guten.

Wichtig ist dann auch ein heller Standort, der nach den Eisheiligen Mitte Mai ruhig auch im Freien sein darf, aber nicht in der prallen Sonne. Ab August wird das Gießen dann wieder langsam eingestellt, denn ab da fängt die Ruhephase an. Sobald das Laub komplett eingetrocknet ist, wird es abgeschnitten. Ein kühler Ort, vielleicht im Keller, so um ca. 15° C ist jetzt am besten geeignet. Gegossen wird in der Ruhephase nur so viel, damit die Erde nicht ganz und gar austrocknet.

Im November beginnt der Kreislauf neu. Haben sich mittlerweile Brutzwiebel gebildet, können sie nach vorsichtigem Abtrennen einen eigenen Topf bekommen. Es dauert aber ein paar Jahre, bis die Jungzwiebel kräftig genug sind, um Blüten auszubilden. Die Hauptzwiebel bekommt natürlich ebenfalls frische Erde und wird zu 2/3 eingepflanzt.
1/3 schaut aus dem Substrat heraus. Die Erde wird nur mäßig feucht gehalten. Bei Zimmertemperatur an einem hellen Fensterplatz dürfte ein neuer Blütenstiel nicht lange auf sich warten lassen.

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Weihnachtskaktus-Blüten

Die Farbe der Blüten, die jeweils an einem obersten Blattglied sitzen, kann von Weiß über Rosa bis zu einem kräftigen Rot variieren. Auch die Form ist unterschiedlich. Eine Weihnachtskaktus-Blüte besitzt schuppenförmig angeordnete Blütenblätter mit einen Gesamtdurchmesser von 2 bis 3 cm. Die Länge einer einzelnen Blüte, die einige Tage hält, kann bis zu 7 cm betragen. Aufgrund der reichen Knospenbildung dauert die Blütezeit normalerweise vom November bis zum Januar an. Manchmal blüht ein Weihnachtskaktus auch zweimal im Jahr.

Der Weihnachtskaktus und seine Pflege

Die Kultivierung des Weihnachtskaktus glückt in der Regel auch Menschen, die nicht viel Erfahrung im Umgang mit Zimmerpflanzen besitzen. Die Pflanzengattung Schlumergera mit ihrer Robustheit benötigt nicht viel Pflege. Ein heller Fensterplatz eignet sich sehr gut. Allerdings sollte das Fenster zumindest im Sommer nicht nach Süden ausgerichtet sein. Die Wintersonne wird dagegen sehr gut vertragen. In den heißen Monaten empfiehlt sich deshalb ein Ost- oder Westfenster mit Morgen- oder Abendsonne. An einem Südfenster sollte besser ein Abstand von mindestens einem halben Meter hinter der Scheiben gewährleistet sein. Im Sommer kann der Weihnachtskaktus auch an einem geschützten, nicht allzu sonnigen Platz im Freien stehen. Damit er rechtzeitig zu Weihnachten blüht, braucht er ab Ende August bzw. Anfang September eine Ruhephase. Er sollte dann an einem Ort mit 17° C oder noch etwas kühler stehen, nicht mehr gedüngt werden und möglichst trocken bleiben. Erst wenn sich die ersten Knospen zeigen, sollten die Wassergaben erhöht werden. Die Pflanze kann dann auch wieder etwa wärmer stehen.

Weihnachtskaktus gießen und düngen

Wie alle anderen Kakteen und Sukkulenten kann auch der Weihnachtskaktus in seinen Blättern Wasser speichern. Die teilweise kräftig gezahnten Blattglieder fühlen sich deshalb fleischig an. Die Pflanzen sind für Trockenzeiten ausgezeichnet gewappnet, denn sie zehren lange von ihrem Vorrat, wenn Wassergaben ausbleiben. Das ist auch der Grund, warum es extremer Vernachlässigung bedarf, bis ein Weihnachtskaktus eingeht. Gegossen wird am besten immer erst dann, wenn das Substrat nahezu ausgetrocknet ist, dann aber etwas reichlicher. Mehr als ein einmaliges Düngen mit einem flüssigen Kakteendünger alle vier Wochen in den Monaten April bis August ist nicht nötig.

Die ideale Pflanzenerde für Weihnachtskakteen

Als geeignetes Substrat empfiehlt sich Kakteenerde aus dem Handel. Wer selber mischen möchte, sollte Blumenerde und Quarzsand nehmen. Weil sich ein gewisser Lehmanteil positiv auswirkt, kann auch noch etwa lehmhaltige Gartenerde dazugemischt werden. Ein hoher Kalkanteil wird von Weihnachtskakteen nicht gewünscht, deshalb sollte kein Vogelsand zum Einsatz kommen. Zur Stecklingsvermehrung wird ein Trieb mit mehreren Blättern von der Pflanze abgeknipst und in einen Topf mit feuchtem Kakteensubstrat gesteckt. Innerhalb kürzester Zeit bilden sich Wurzeln und neue Triebe.

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Die Heimat der Strahlenaralie sind die Tropengebiete Australiens und auch manche Gegenden Asiens. Dort werden sie mit bis zu 40 Metern Wuchshöhe relativ groß. Ihrem Ursprung entsprechend, liebt die Strahlenaralie das Einnebeln mit der Sprühflasche sehr. Wie bei allen Aralienarten. sollte das Pflanzsubstrat humusreich sein. Es empfiehlt sich vor dem Gießen ein Fingertest, denn die obere Erdschicht sollte bereits etwas angetrocknet sein. Staunässe wird genauso wenig vertragen, wie längere Trockenheit. Damit die Aralie dauerhaft gesund bleibt, sind Düngergaben im zweiwöchigen Abstand unerlässlich. Die ideale Raumtemperatur ist die, wie sie auch von uns Menschen geschätzt wird, nämlich um die 20° C. Es wird allerdings auch etwas kühler vertragen, wobei dann aber automatisch weniger Wasser nötig sein wird. Unter 10° C sind der Strahlenaralie aber definitiv zu kalt. Somit kann die Pflanze das ganze Jahr über an ihrem Platz in der Wohnung bleiben, der zwar hell sein sollte, allerdings ohne allzu starke direkte Sonneneinstrahlung.
Wenn die Strahlenaralie ihre Blätter abwirft, kann Zugluft daran schuld sein, die sie gar nicht mag. Oder aber sie bekommt zu viel oder zu wenig Wasser. Steht sie zu weit von der nächsten Lichtquelle entfernt, bildet sie recht lange Stängel oder aber sie reagiert ebenfalls mit Blattverlust. Sehr wichtig ist eine regelmäßige Kontrolle nach Schildläusen, die sich auf Strahlenaralien besonders wohl fühlen. Sind es nur wenige, lassen sie sich noch recht einfach mit Seifenwasser und einem Schwamm abwaschen. Das Ungeziefer macht sich auch gerne auf den Blattstielen und –stängeln breit. Deshalb unbedingt auch dort nachschauen.
Rauchern ist diese Pflanze besonders zu empfehlen, denn sie entlastet nachweislich die Raumluft vom schädlichen Nikotin. Doch auch andere Schadstoffe, wie Formaldehyd und Benzol, die von Möbeln, Böden und Anstreichfarben ausdünsten können, werden mit Hilfe der relativ großen Blätter durch die Photosynthese gefiltert. Aus diesem Grund kann eine Strahlenaralie durchaus auch im Schlafzimmer ihren Platz finden. Was natürlich nicht heißen soll, dass das Lüften total überflüssig wird.

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Irrtümlicherweise wird oft vermutet, dass der Christusdorn zu den Kakteen zählt. Kein Wunder bei den kräftigen, sehr spitzen Stacheln, an denen man sich leicht verletzen kann. Zum Umtopfen empfiehlt sich deshalb unbedingt das Tragen von Arbeitshandschuhen. Zum Glück ist das Umsetzen in ein neues Pflanzgefäß nur alle 2 bis 3 Jahre nötig. Kakteenerde wäre die beste Wahl, wobei auch normale Einheitserde gut vertragen wird. Ein viel wichtigerer Aspekt ist das Gießen, das nicht gar so reichlich erfolgen sollte. Lieber etwas trockener, als zu nass, lautet die Devise. Wobei Flüssigdüngerzugaben alle 2 bis 3 Wochen zum Gedeihen der Pflanze erheblich beitragen. Wird ein Christusdorn zu feucht gehalten, faulen die Wurzeln ab und die Pflanze geht zwangsläufig ein. Da er aus einer warmen Gegend stammt, gefällt es ihm, wenn der einen Fensterplatz über der Heizung bekommt. Trockene Zimmerluft macht ihm nichts aus, ebenso wenig ein nach Süden ausgerichtetes Fenster. Allerdings mag der Christusdorn absolut keinen raschen Temperaturwechsel. Einen spontanen Umzug von einem warmen Standort in ein kälteres Zimmer, oder umgekehrt, wird er übel nehmen und schlimmstenfalls mit einem kompletten Abwurf seiner Blätter reagieren. Sein Laub ist ovalförmig mit kleiner Spitze am oberen Ende. Die Blätter sitzen direkt am Stängel, jeweils zwischen den Stacheln, haben eine lederartige Oberfläche und sind je nach Art länger oder etwas kürzer.

Ein Christusdorn ist sicherlich nicht Jedermanns Sache. Und doch hat er spezielle Liebhaber gefunden, die sich jahrelang an ihren stacheligen Gewächsen erfreuen. Als Zimmerpflanze kann er im Laufe der Zeit durchaus eine Höhe von bis zu 90 cm erreichen.

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Bei den farblich abgesetzten Blättern handelt es sich nicht um Blütenblätter, sondern um Hochblätter, auch Brakteen genannt. Ursprünglich waren sie rot. Es gibt mittlerweile Züchtungen in Weiß und Rosa. Andere Farben, wie Blau und Hellgrün, sind leider nur aufgesprüht. In der Mitte des Hochblütenkranzes befinden sich die kleinen gelben Blüten. Das Laub des Weihnachtssterns ist in einem kräftigen Grün und die einzelnen Blätter sind leicht gezackt.

Weihnachtssterne wollen nur mäßige Wassergaben. Viele Pflanzen werden bedauerlicherweise zu Tode gegossen. Vor erneutem Gießen sollte die obere Pflanzerde bereits angetrocknet sein. Staunässe wird überhaupt nicht vertragen, denn dann werden die Blätter gelb und fallen ab. Idealerweise taucht man den Wurzelballen einmal in der Woche so lange in Wasser, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Danach sehr gut abtropfen lassen, bevor die Pflanze wieder in den Übertopf zurück kommt. Wenn man alle 2 bis 3 Wochen etwas Flüssigdünger in das Wasser schüttet, ist die Pflanze ausreichend mit Nährstoffen versorgt. Nur an einem hellen Standort fühlt sich ein Weihnachtsstern wohl. Bekommt er zu wenig Licht, werden die Blätter ebenfalls gelb und die komplette Pflanze vergeilt.

In den Blättern und Stängeln des Weihnachtssterns befindet sich, wie in allen Wolfsmilchgewächsen, der typische weiße Milchsaft, der giftig ist. Bei Hautkontakt können Reizungen entstehen. Vergiftungserscheinungen treten bei Tieren noch intensiver auf als beim Menschen. Besitzer von Hunden und Katzen sollten daran denken, bevor sie sich einen Weihnachtsstern in die Wohnung holen. Aber auch für frei in der Wohnung laufende Hasen und Meerschweinchen ist ein Weihnachtsstern eine potentielle Gefahrenquelle.
Weihnachtssterne werden traditionell nur vor und während der Adventszeit zum Kauf angeboten und dann in großer Menge.

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